Елена Счастливая (hellenhappy) wrote,
Елена Счастливая
hellenhappy

Fuji x-e1 - первые впечатления

Мой отзыв об этом фотоаппарате будет скорее описанием моих ощущений, нежели четким конструктивным анализом. Отличный тест этого фотоаппарата есть у Антона Мартынова. Да и характеристики этого фотоаппарата говорят сами за себя.



Я искала легкую камеру, которая не будет давить мне на шею во время съемок. Я мечтала иметь легкую сумку, в которой лежит моя камера. Также эта камера должна была обладать кроп-фактором не более 1,5 и отличным качеством шумов на высоких ИСО. Ко всему прочему хотелось иметь возможность поставить на камеру все свои мануальные объективы с резьбой М-42. Это и были основные показатели, по которым я выбирала. Выбрала )) Купила.

Итак, первые впечатления были очень интересными: камера настолько легкая, что даже не верится, что я держу в руках кроп-фактор 1,5 способный конкурировать по шумам с сanon 5D mark2. Марк у меня лежит под рукой, я делала сравнительный тест по шумам без соблюдения норм. Фуджик оказался на высоте. В сети можно найти подобные тесты.

Ощущение чего-то несерьезного не покидает меня и сейчас. Сказывается долгая жизнь с тяжелой цифро-зеркалкой в руках. Окружающие же меня люди реагируют на fuji x-e1 по-разному:
- О! а что это? Лейка?
- Лучше - отвечаю я.
- Боже! Ты снимаешь на мыльницу?
- Да-да ))) - отвечаю я.
- Это что? Пленочная камера?
- Почти ))) - отвечаю я.
Вот такие диалоги сопровождают меня с этой камерой. Недавно я снимала в кафе, где съемка запрещена, я снимала свободно минут 15-20 на виду у всего персонала. Меня не настойчиво попросили убрать камеру. Я убрала, конечно, но потом еще пару раз ее доставала и мне никто не делал замечания. Эта камера дарит свободу не только по причине своей легкости, но и по причине впечатления, которое производит.

Покупался этот фотоаппарат в паре с объективом Fujifilm XF 35mm f/1.4 (не смотря на хваленный кит 18-55, я выбрала этот набор, потому как светосила для меня весьма важный параметр). Я читала, что автоматическая фокусировка медленная, промахивается, что нужно фокусироваться на контрастном участке объекта и была готова к тому, что это действительно будет медленно. И это получается не быстро, конечно. После обновления прошивки все стало шустрее, но того быстрого и четкого отклика который мне дает canon 5D mark2 я не получила. К этому сложно привыкнуть. Действительно сложно. И медленность фокусировки меня лично очень раздражает. Это, пожалуй, единственный минус этого фотоаппарата, который можно выделить жирным и даже крупным шрифтом.

Объектив fujifilm xf 35/1.4
выдержка 1/80 сек., f/2.0, ИСО 400 ед.




Навинтив на переходник KIWIFOTOS LMA-M42_FX мои мануальные объективы я очень скучаю по подтверждению фокусировки, которое придавало мне уверенности. Я отключила видоискатель и смотрю на ЖК-экранчик при съемке, где очень здорово показывается изменение зоны ГРИП. Это мега-удобно. Теперь я выгляжу как истинный турист: смотрю на экранчик, снимаю почти на вытянутых руках. Никто не замирает с презрением или важностью, как если бы я снимала на большой черный фотоаппарат. Я остаюсь незамеченной.

Кстати, замечу, что этот переходник не поджимает прыгающую диафрагму, что приводит к следующему моменту: можно снимать только на минимальном значении диафрагмы в случае, если у объектива есть выступающий штырек с обратной стороны (прыгающая диафрагма). ЭтоСнимок вносит определенные неудобства: нужно отдавать объективы в мелкий ремонт мастерам, которые прыгающую диафрагму поджимают навсегда.

Я люблю снимать на объективы, которые дают удивительное, почти волшебное боке, и потому у меня история с мануальными ретро-объективами достаточно интересная сложилась:

UPD от 06.05.2013:
Сначала я заметила, что мои мануальные объективы дают плохую детализацию, если снимать объекты от 3 метров и далее. Детализация со съемки с ближнего расстояния не вызывала нареканий. Я совершенно не могла добиться резкой картинки и не понимала о чем думать, потому как ранее снимала на canon и не имела никаких проблем с мануальными объективами. Информации о том, что может быть причиной в поисковике найдено не было, об этом говорят как-то мало и разрозненно, и точного понимания что может быть проблемой у меня не возникло. Но я не отчаивалась и нашла ответы, задав глупые вопросы на одном из форумов.  Итак, какие проблемы и нюансы могут нас ждать при съемке на fuji x-e1 в паре с мануальными объективами сторонних производителей?
- работа с фокусировкой
- бесконечность объектива
- конструктив переходника
Спасибо за помощь otak1 с форума клуба foto.ru который здорово помог мне в моей проблеме и я решила дополнить свой обзор.

работа с фокусировкой
Вам должно быть совершенно всё равно, какое расстояние показывает шкала расстояний на объективе. Пусть даже у Вас объект съемки расположен в 30 метрах от Вас, а на объективе выставлено 10 м. Это не шкальная камера и не дальномерка. На шкальной камере Вы ни на что другое, кроме собственного глазомера и шкалы расстояний на объективе, ориентироваться не можете. На дальномерке Вы надеетесь на юстировку объектива и камеры, и Вам нужно совпадение расстояния. На зеркалках и беззеркалках (не дальномерных) при работе с ручной оптикой всё по-другому — тут Вы фокусируетесь прежде всего на глаз. В зеркалке у Вас есть возможность смотреть сквозь объектив, и на глаз оценивать (возможно, в том числе по лазерной гравировке, клиньям и прочему великолепию в видоискателе), на что Вы сфокусировались. Беззеркалка — ровно то же самое, что зеркалка — Вы точно так же смотрите сквозь объектив и оцениваете фокусировку на глаз, только тут перед Вами не оптический глаз насквозь, а экран с отображением происходящего на матрице (именно поэтому видоискатель можно отключить и смотреть на жк-экранчик, что гораздо удобнее). Красота данной ситуации в том, что Вы можете легко увеличить любую часть кадра до нажатия кнопки спуска и совершенно точно оценить, что и насколько в фокусе — в любом случае, именно то, что Вы видите, и будет использовано при съёмке. Итак, Вам не важно, что говорит шкала расстояний. Работайте как с зеркалкой — оценивайте на глаз. Если Вам кажется резким в кадре всё, настало время увеличить часть кадра. После увеличения щелчком по колёсику, крутаните его вправо, чтобы увеличить сильнее.

Понятно, что при реальной съёмке далеко не всегда есть время увеличивать, но это влияет только на точность фокуса в пределах разницы между тем, как Вы фокусируетесь своим объективом в обычном режиме. Зеркалка без визирования по экрану и дальномерка без этой функции не дают Вам возможности увеличить часть кадра и точнее сфокусироваться, даже если у Вас есть время. Таким образом, беззеркалкой Вы фокусируетесь по экрану. Когда у Вас получаются снимки с фокусом на нужном объекте — победителей не судят, и где там, по мнению объектива, сколько метров, Вас уже не волнует.

бесконечность объектива
До тех пор, пока Вы снимаете не через микроскоп, у каждого объектива должна быть бесконечность. Это значит, Вы сможете каким-либо образом навестись на любой объект, в том числе в 3-4 раза дальше, чем последнее значащее число на шкале расстояний, в 10 раз дальше, и так далее. Именно это и показывает, что творится с переходником. Итак, проверяем. Тут тоже понадобится наведение на глаз, а не по шкале.

Нормальная ситуация: Вы идёте туда, где есть объекты во много раз дальше, чем последнее число на шкале. Например, на объективе последнее значение = 10 метрам, Вы ищете что-то на расстоянии 10м, 20м, 50м, 100м. Разные объекты. Это могут быть фонтаны, фонари и дома на площади, камни на откосе около реки, или что-нибудь ещё. Вы смотрите на экран либо в видоискатель и наводитесь на объект на расстоянии 20м. Увеличиваете часть кадра и проверяете точность фокуса. Дальше на 50м. Дальше на 100м. Объект на 100м в фокусе и резкий. Вы можете чуть недовернуть кольцо фокусировки, и он немного расплывется. Можете повернуть кольцо фокуса чуть дальше, и он тоже расплывется — это Вы сфокусируетесь дальше него. Возможно, 100м будет уже на краю шкалы, почти там, где бесконечность. Важно, что Вы смогли на них сфокусироваться.

Вы проделали всё это, и обнаружили, что самый дальний объект всё равно находится ближе бесконечности, и можно сфокусироваться ещё дальше. Это перелет через бесконечность.

Очень плохо: Вы обнаруживаете, что не можете сфокусироваться на объекте на 100 метрах никак вообще никаким способом. На 50 метрах тоже. А вот, допустим, на объекте в 20 метрах от себя (или в 10 метрах) — да, получается. Что это значит? Это значит, у Вас нету никакого расстояния на шкале, соответствующего 50 метрам. Это недолет до бесконечности.

Важно все эти тесты проводить на диафрагме, прикрытой хотя бы на 1 стоп, а не на открытой. У многих советских объективов и большинства заграничных резкость на открытой диафрагме недостаточная, и в спорных случаях Вы можете быть не уверены, где точно был фокус.

Что это значит конкретно для нас, любителей снимать оптикой, произведенной в середине 20-го века? При нормальном случае у нас есть все расстояния от ближней дистанции фокусировки (которая читается на шкале расстояний, но реально, при съемке на беззеркалку, значение может отличаться до полутора раз) — допустим, от 1 метра, и до самого горизонта. Если объект займёт достаточно места на изображении, на него можно будет сфокусироваться.

Перелет через бесконечность означает, что у Вас есть все расстояния от ближней дистанции фокусировки, и до самого горизонта. Кроме того, у Вас есть особая часть шкалы вблизи бесконечности, например, между 10м и бесконечностью, на которую Вы можете сфокусироваться, и при этом перелетите за любые удалённые объекты ещё дальше. Этот отрезочек не соответствует никакому расстоянию вообще. Волноваться тут не о чем — снимать Вы по-прежнему можете что угодно. Неудобство разве что в том, что Вы, увидев далеко-далеко летящую птицу, или облака, не сможете властным жестом вывернуть объектив на бесконечность и быстро снять. Де факто, бесконечность у Вас будет находиться где-то между 10 метрами и значком бесконечности (если на объективе последнее значение = 10 метрам). А конец шкалы — это вообще нигде, гарантированно замыленный снимок.

Недолет до бесконечности означает, что Вы снимаете только от ближней дистанции фокусировки до, допустим, 8 метров, или 20 метров. Этот объектив будет не универсальным, для портретов он может пригодиться, а вот для пейзажей, архитектуры, путешествий — очень ограниченно. Это значит, всего, что дальше 8 метров (или 20), для Вас просто нет. Это не снять никак. Не очень хорошая ситуация.

конструктив переходника

Почему так происходит?
Перелет через бесконечность часто бывает оттого, что братья-китайцы при производстве переходника решили перестраховаться и, не умея и, главное, не желая юстировать переходник точно в пределах допусков, сделали (свинтили) его чуть тоньше, чтобы быть уверенными, что так-сяк бесконечность у покупателя будет, и Вы сможете снимать всё что захотите. Второй вариант — они учли, что объектив может быть неточно юстированным, и подстраховались — у объектива может быть недолёт, у переходника перелёт, как-нибудь всё сложится.

Недолет до бесконечности бывает оттого, что косорукость сборщиков не дала им (возможно, даже не смотря на попытку устроить перелёт) ни соблюсти допуски, ни перелететь через бесконечность.

И недолёт, и перелёт также могут быть из-за других причин — переходник может быть молодец, а объектив плохо юстирован и со сбитой бесконечностью. Вариант — объектив собран отлично, со знаком качества, но в сумке на него давили, возможно, роняли, или смазка засохла, и его крутили со слишком большим усилием — так или иначе, юстировка сбилась.

И что же теперь делать? Одолжив ещё штук пять объективов, желательно — тех, которые успешно снимали на бесконечности на других камерах+переходниках, локализовать проблему, установив, это переходник у Вас плохо собран, или с конкретным объективом что-то не то.
Если у Вас перелёт, это вопрос удобства, и можно оставить все как есть.Привычка - дело наживное.
Если недолёт, надо лечить. Проблема с объективом решается в сервисе (возможно, в мастерские РСУ можно отнести). Проблема с переходником решается так: Вы аккуратно ослабляете три винта, которые держат резьбовое кольцо переходника, и чуть вдвигаете его, тем немножко сужая переходник. Ввинчиваете винты покрепче и тестируете, не появилась ли бесконечность. И так в цикле, но не больше 89 раз )))) Это чревато вероятностью снести насечку на голове винта или сорвать резьбу, увы.

Вот такая вот история с переходниками. Можно еще попробовать сыграть в лотерею и купить на ebay 3-4 разных переходника и получив их, провести тест. Возможно, Вам повезет и Вам попадется хорошо собранный переходник, а возможно и нет. Я слышала, что хвалили переходники фирмы Pixco (m42-fx) и заказала себе его на ebay, но он еще не пришел и я не питаю иллюзий, что качество сборки такого рода переходников стабильно, а потому остается надяеться, что мне придет хороший образец.


Ну и чуть-чуть тестовых кадров на разные мануальные объективы:
Объектив Волна-9 50/2.8
выдержка 1/60 сек., диафрагма: не помню какая, ИСО 1250 ед.



Объектив гелиос 77м 50/1.8
выдержка 1/4000 сек, f/1.8, ИСО 200 ед.


Объектив гелиос 44-2 58/2.0
выдержка 1/125, f/2,8, ИСО 3200 ед.


По тегу fuji x-e1 в моем ЖЖ можно посмотреть и другие фотографии с этой камеры.

Что еще я могу сказать сказать об этом фотоаппарате?


  • Мне не хватает выдержки в 1/80 сек. на колесике управления выдержками. Я понимаю почему её там нет, но мне этого значения не хватает. Его можно выставить стрелочками, окружающими кнопку меню, если очень нужно, но это долго.

  • Я очень довольна тем, что в Fuji x-e1 есть возможность съемки с двойной экспозицией, давно мечтала иметь такую игрушку.

  • Мне нравятся встроенные симулянты пленок. Особенно нравится Pro neg. hi и vevia/яркий, которые дают насыщенные цвета и позволяют получать камерные джипеги не нуждающиеся в дополнительной обработке.

  • Я в восторге от управления этим фотоаппаратом: колесики, кручение кольца диафрагмы на объективе - это так гармонично и правильно.

  • Эта камера реально дает отличное качество снимков при ИСО до 800 - 1600 ед., и это очень здорово. Мне нравится, что в камере есть авто-ИСО с максимальным порогом, но в этом случае надо выставлять выдержку на колесике управления, потому при авто-ИСО выдержка в режиме "авто" всегда в пределах 1/30-1/52, что очень не удобно, потому что приводит к шевеленке. Было бы очень здорово, если бы можно было устанавливать люфт выдержек в режиме авто через меню, но этой возможности в камере нет.

  • Интересно заметить, что в меню есть возможность регулировки шумов, резкости, цвета. При этом значение "0" - это не отключение параметра, а его среднее значение. То есть, при значении "0" резкости идет обработка кадра по повышению резкости, а вот при -2 работы по поднятию резкости не идет. В значении +1 обработка по резкости мелких деталей идет грубовато. Так же с шумами, цветом, тоном светов и теней. Шумодав лучше установить на -2 и поднимать значение только при высоких ИСО и плохом освещении, чтобы не терять резкость в кадре.

  • Мне также нравится невероятное количество точек фокусировки и технология их выбора, а так же общая эргономика fuji x-e1.

Камера мне очень понравилась, я получила то, о чем мечтала, фокусировку бы по-быстрее, конечно, и я надеюсь на следующее поколение этой серии фотокамер. Фотоаппарат легкий, удобный. Я стала снимать чаще, что на самом деле гораздо важнее всего остального.
Tags: fujifilm
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 69 comments